Onderhoudstips VCC typen 20xx

IK REPAREER NIET IN OPDRACHT!!

De auteur aanvaardt GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID voor eventuele schade voortvloeiend uit knutselwerk van derden naar aanleiding van het beschrevene. (Sorry dit moest even, laat je niet afschrikken als je een beetje handig bent). Spanning eraf halen als je bezig gaat!!!

Het loont allemaal wel de moeite want ALS zo'n ouwe bak eenmaal goed loopt is ie stukken stabieler dan die nieuwere plasticdoosjes 23xx en 24xx. Vooral de tuner en het loopwerk zijn van een bijzondere klasse. Aan alles hoor en voel je dat ie stukken langer mee zal gaan: die geruststellende "swirrrrrrr-klik-KLONK" van inrijgen en arreteren. En het prachtige volverzadigde en rotsvaste beeld van een echt goeie 2023/2024 is een lust voor het verwende oog. Bind je HiFi installatie eraan voor het stereogeluid en je vraagt je af hoe ze het voor elkaar kregen al in 1982. Wat is vooruitgang?

weer zo'n lange avond spitten later... JA hij DOETTET! (Philips dealer demofilm)

VEILIGHEIDS TIP!

Na jaren opslag is de netontstoringscondensator die over de 220V entree gesoldeerd zit dusdanig slecht dat ie na 5 minuten op spanning uitelkaar knalt onder verspreiding van erg smerige rook. Bovendien spettert het daarna vrolijk door, als je er niet bij bent fikt je de hut af. Dus ERUITHALEN je kan hem prima missen.

ontplofte condensator

Dak eraf (zie onder), voedingskoelplaat achterop losschroeven en iets optillen, dan het witte doosje achter de 220 entree openen (clipje uitbuigen en dekseltje afnemen), dan printje op- en eruittillen en half omdraaien. Je kan nu de condensator lossolderen en meteen de 220 entree doorsolderen met wat extra tin. Spul terugdrukken doosje dicht en even markeren ''cond eruit''.

Koppen reinigen

1. De moeilijke manier (maar wel aan te raden na lange opslag tbv de stofzuiger erdoor):
5 lange boutjes uit de bodem draaien, bovendeksel naar achter en boven verwijderen en verder vanaf punt 3.
het dak is eraf, deck omlijnd - zie onder

2. De makkelijke manier (tussendoor na een drektape):
Cassettevak openen, stekker eruit.
Met klein schroevendraaiertje de 2x2 haakjes vooraan tussen lift en deksel losklikken.
Deksel achterover klappen. Lift weer dicht drukken.

3. Metalen schermplaat boven de koppentrommel loshalen door rechter schroefje paar slagen te lossen en het linker schroefje te verwijderen (pas op niet er in laten vallen). Massastekkertje linksachter ook loshalen Schermplaat voorzichtig verwijderen. Pas op geen kortsluiting maken op de contactjes boven en rond de kop - ALTIJD stekker eruit op dit moment!

A=koppentrommel, B=wiskop, C=geluidskop, D=capstan, E = rol

4. stekker er weer in en play drukken. Kop gaat draaien.

5. met ethanol bevochtigd reepje koffiefilterpapier heel voorzichtig met de vingertop AAN DE RECHTERKANT tegen de draaiende koppentrommel houden. Nooit op-neer bewegen, alleen zacht drukkend laten slepen. Dit kan absoluut geen kwaad. Regelmatig schoon en nat stukje papier voorhouden tot er geen zwarte troep meer van de trommel komt. Even door laten lopen om te drogen. Stop drukken en stekker er weer uit.

6. stationaire koppen (wiskop en geluidskop) links en rechts naast/achter de trommel schoonmaken met ethanol of spiritus en een wattip. Ook de diverse bandgeleidepaaltjes, capstan en rolletjes schoonvegen.

7. tenslotte de aandrukrol schoonvegen. Alles laten opdrogen en dan de afschermplaat weer terugplaatsen. Denk om het massastekkertje.

8. klep weer op de lift vastklikken. Klaar!

TIP1: als je een partijtje ouwe tapes achter elkaar afkijkt smeert de kop vaak snel weer dicht. Hij speelt echter ook zonder de afschermplaat (massadraadje isoleren!) en het bovendeksel. Dan kan je heel snel de kop weer schoonmaken tussendoor. Tussenoplossing: de twee klikvattingen in het bovendeksel tijdelijk verwijderen (zwarte ''bakjes'' uithaken), dan gaat het veel makkelijker open.

TIP2: begin een band niet vanaf nul maar vanaf 1 minuut te bekijken. Ze zijn doorgaans in het begin het smerigst en iets gekreukt door de metalen afslagstrook. Dit geldt uiteraard ook voor de laatste minuut.

TIP3: Als de koptrommel er zo uitziet heeft ie te lang in een vochtige opslag gestaan:

ruwe roestplekken op de trommel

Dan maar liever niet meer gebruiken wegens sterke bandslijtage! Een handigerd polijstte dit schoon met commandant4 autocleaner. Pas op voor de kopjes, afplakken en na polijsten zeer goed schoonmaken.

Koptrommel wisselen.

Dat is nog makkelijker dan in de 23xxjes. Eerst het pulsgevertje erafhalen (stekker los, boutje A eruit en dan het printje voorzichtig naar voren en boven uithaken). Dan boutje B dat door de kopbovenplaat te zien is in de richting van de klok 2 slagen losdraaien.

twee boutjes slechts.

Dit gaat het simpelst door hem met een punttangetje vast te houden en dan de trommel de andere kant op te draaien (linksom dus). Daarna kan de kop simpel omhoog van de as worden getild. Wees heel voorzichtig, de videokopjes en draadjes zitten onbeschermd op de onderzijde, leg het geheel neer op een schoon papiertje.

ondertrommel met in het midden de DTF slepertjes, dus toch!

Onderaanzicht van de kop: DTF sleepringen.

Net als met de 23xx kan je de DTF slepers heel voorzichtig schoonvegen met een wattip ethanol (alleen naar uiteinde bewegen!) en de sleepringen ook reinigen. Hermontage in omgekeerde volgorde. Draai het klemboutje B eerst voorzichtig helemaal vast en daarna 30 graden terug. Officieel moet je hierna 6 elektrische instellingen afregelen maar dat gaat alleen met een oscilloscoop en een testband dus laat maar liever staan zo. Nou met een beetje mazzel heb je nu een beter beeld, maar de kans is kleiner dan met de 23xxjes wegens de gemiddelde leeftijd van de koppen. Staat weer tegenover dat de 20xx koppen significant minder vaak stuk zijn. Dat trage inrijgen beschermt het spul toch enigszins, zelden of nooit kreukeltapesalade gehad in zon grote bak terwijl dat bijna standaard is in die 23xxjes.

ALTIJD de stekker eruit als je aan het apparaat schroeft. 1x ergens verkeerd tegenaankomen en de besturingscomputer is RIP.

Afgebroken inrijgwieltje herstellen en inrijgkarretje hermonteren.

Al 3 keer meegemaakt met de eerste generatie: het rechtse inrijgkatrolletje is uit de slede gebroken, en de inrijgkar hangt op halfzeven naast de rail. Dit is een gevolg van inschakelen na hele lange stilstand (zo van zolder) want de backupaccu is dan dood en de logic gaat daarvan in de war. Een van de symptomen: geen einddetectie bij het inrijgen dus de -best wel sterke- inrijgmotor sleurt vrolijk door en breekt alles af. ( DOE DIT DUS NIET ALS JE ZO'N DING OP ZOLDER VINDT!!! Zet hem een nacht aan de stroom om de accu op te laden en probeer dan eerst of ie FF en REW doet. Druk niet op play voor er een nieuwe of goede accu inzit!!! Ongeduld maakt heel veel meer kapot dan mij lief is ).

Laat het kabelwerk voorzichtig op zijn plek zitten en verwijder het wieltje plus asje en de restjes van de inrijgslede. Verwijder het inrijgkarretje (is een geheel met de rolhouder) en pas op dat het linker borgpennetje niet zoekraakt. Dit is losgeforceerd en moet opnieuw vastgekit worden.

Ontvet het pinnetje en het gaatje met alkohol of spiritus en doe een flinke klodder 2 componentenlijm in het gat. Druk nu het pennetje met het bolle eind eerst in het gat, zodanig dat het net erin blijft zitten. Verwijder overtollige lijm van het bolletje als het door het gat is gestoken.

Plaats nu het karretje op de rail (inhaken vanaf de rechterkant en over de twee nylon blokjes plaatsen), houd het naar links gedrukt op zijn plek en druk met een klein schroevedraaiertje het gelijmde pennetje zover mogelijk naar binnen. Houd het even op zijn plek tot de lijm stijf wordt. Laat het nu minstens 3 uur drogen.

inrijgkarretje op zijn plek, borgpen zit bij de pijl in het gaatje gelijmd.

En nu dat katrolletje nog. Maak alles goed schoon en vetvrij en lijm eerst de afgebroken scherf terug op zijn plaats (2C lijm). Laat het eindafdekplaatje van de slede maar weg, daar moeten we straks bij.

uitgebroken scherf van de slede teruglijmen

Als dit genoeg gedroogd is (2 a 3 uur) gaan we van plakband een ''gietmal'' om de slede heenplakken. Sluit daarmee de onderkant en de zijkanten goed af:

plakband gietmal, asgaatje doorgeprikt

Nu gaan we met een beetje 2C polyesterautoplamuur en een schroevedraaier de holte dichtsmeren, netzolang tot het ook uit het asgaatje komt. Dan kunnen we voorzichtig het katrolwieltje plus het asje terugsteken en goed uitgericht vasthouden (evenwijdig aan het vlak met het gaatje) totdat de plamuur stijf wordt. Ook nu weer geruime tijd laten uitharden. Dan plakband verwijderen en plamuurrandjes wegsnijden zodat het wieltje vrij draait.

holte volgeplempt met polyesterplamuur en wieltje teruggestoken

Daarna kan de kabel voorzichtig weer over alle katrolwieltjes worden geleid. Kijk ook naar de kleine wieltjes achter en links naast het deck. Smeer de geleidingen met wat siliconenolie ofzo.

alles weer op zijn plek.

Vervang de backupaccu en laat het toestel een nacht in standby staan om op te laden. Als je daarna voorzichtig play drukt heb je grote kans dat het goed gaat. Test anders eerst even rew, die valt samen met de teller als eerste uit bij een defecte accu.

Hij rijgt wel in maar de band transporteert niet en hij gaat aan het eind na een paar seconden in errormode en loopt weer terug.

Meest voorkomende fout: de 3 inrijgrelaisjes onder het deck maken slecht contact. kapjes eraf en doorsprayen, zie ook de volgende storing. Dit komt vaak weer terug na een tijdje stilstand dus vervangen door nieuwe gesloten exemplaren is aan te raden. Een van die relaisjes stuurt ook de kopmotor, dus als die stilstaat weet je wat je moet doen. Als je rare logic stopringen hebt bij het aanzetten ligt het doorgaans ook aan die relaisjes of aan de microschakelaar op de remsolenoid. uiteraard is de gare backupaccu er al uit!

De eindtor voor de capstanmotor op motorcontrol print U180/182 kan ook wel eens los in de soldeer staan en slecht contact maken. Het is zon platte BD tor.

Andere oorzaak, 1x tegengekomen: het inrijgspul gaat door alle stof en vuil dermate zwaar dat ie op de 1e terugweg af en toe blijft haken, waardoor de rijgkabel even ontspant en van een geleidewieltje afloopt. Kabel loopt dan langs het asje ipv over het wieltje waardoor de totale lengte van de inrijgbeweging net 1 cm korter wordt! Daardoor haalt de rol ook net de eindstop niet en loopt de zaak vast. Voordat je DAT ziet... Dus alles reinigen en smeren en ALLE wieltjes nalopen of de kabel er wel overheen loopt. Bij mij zat de boosdoener links naast het deck, ongeveer bij de bandspanner.

Inrijgmotor stopt halverwege en/of staat te brommen of klappert na inrijgen of stopt helemaal niet.

Slecht contact in de inrijgrelaisjes onder het deck, of de grote blauwe elco is rip. Haal het deck los (3 bouten) zet het voorzichtig achterover rechtop in de daarvoor aanwezige sleuven en zoek het kleine printje dat ongeveer boven de inrijgmotor zit. Haal de stekkers los en verwijder het printje (naar rechts schuiven en uitnemen). Contactspray door de beide relaisjes, evt de blauwe bipolaire elco op de hoek vervangen. Soms is er een diode stuk dan werkt het helemaal niet. Controleer ze allemaal even en vervang evt door een dikkere. En dat geldt dan evt ook voor dat andere printje met 1 relaisje dat in de buurt zit (iets lager, zie twee tips verder). Tenslotte kan de ''ingeregen'' detector linksachterop het deck stuk zijn dan loopt ie ook door.

Als de inrijgmotor helemaal niks doet check dan ook de zekeringen achterin de voeding maar (4A, 3.15A), en zie ook verderop bij voeding kaduuk.

Kopmotor valt na korte tijd haperend uit waarna de band wordt uitgeregen

Zie boven, een van de relaisjes stuurt de kopmotorvoeding. Als die spanning te laag wordt door slecht contact kapt de regeling ermee. Reinig ook de 4 schuifstekkers op de kopmotor voor de zekerheid.

De remsolenoid klappert continu na inschakelen en blijft dat ook na inrijgen doen.

Voeding +12a komt niet door. Dit is vaak te wijten aan een kaduke diode op het printje onder het deck, geheel rechtsonder (die met 1 relaisje). Meet de aanwezige diodes en vervang de kaduke. Check uiteraard ook de zekeringen in de voeding even, en alle stekkers.

Drukrol wordt niet bekrachtigd verder werkt alles

Eerst de relaisjes en de stekkers controleren (zie boven), dan evt de diodes op datzelfde printje. Alles ok? controleer of ie het stuursignaal wel krijgt in play, dat moet van >30V naar nul gaan. Als je het met een snoertje aan massa verbindt moet de rolsolenoid aantrekken. Dat werkt wel? Dan is de sturing stuk. Komt van de motor control module U180 of U182. Aan uitgang 24 resp 25 zitten twee torren in serie BD677 en BC548, vervang ze en probeer nog eens. Doet ie het in REC wel (even de voelertjes in het cassettevak ingedrukt houden)? Dan is het PLAY stuursignaal stuk, vervang de transistor BC548 die aan uitgang 10 van de CTR module zit.

Eject doet het niet (machine reageert wel op de knop -TIK- maar gaat niet open)

Kan aan van alles liggen, vervang eerst de accu (zie onder). Doet ie het nog steeds niet (toestel gaat in standby na drukken van eject) kan je het volgende proberen. Test eerst of het solenoidcircuit werkt door pin8 van bodemstekker L2 (de lange linksvoor onder het deck, paarse draad) even aan massa te verbinden. Gaat de lift dan wel open dan is het stuurcommando stuk. Bij de mijne stond de beveiliging tegen te vroeg openen met bewegende spoeldragers vast. Logic stroomopwaarts was niet op te lossen maar het commando loopt via een BC548 op de CTR module. Collector loshalen en het is ''opgelost'' (de tor zelf was oke). Uiteraard hebben we voldoende geduld met deze ouwe dingen om zelf even te wachten tot de spoelen stil staan, toch?

tor los

Overigens vond ik in twee stuks 2022 dat de eject soms extreem langzaam reageert terwijl er niks stuk is. Kwestie van even wachten en nog eens proberen, ook vanuit standby ipv stop. Als ie warm is gaat het beter.

Bandspanning is te laag, verloopt na enkele seconden waardoor dikke stoorbalk midden op beeld en daarna stopt de recorder in beveiliging.

Vervang het sensortje links naast het deck, daar waar de bandspanning met een rolletje en een verend armpje wordt gemeten. Spray eerst het stekkertje misschien is dat alles. Overigens is de bandspanning te regelen door de bovenplaat van dit geheel iets naar achter toe te verschuiven (boutje los). Markeer eerst de originele stand. Pas op, niet te strak laten lopen gewoon proberen bij welke stand ie net gaaf beeld geeft.

Accu vervangen (bijna standaard nodig doe dit altijd als eerste)

Als ie helemaal van slag blijkt (start niet of tikt alleen maar of schiet direct in snelspoelen en verder niks) dan is doorgaans de accu rip waardoor de besturingscomputer niet goed werkt. Open dat ding zoals bovenaan beschreven, frontje los en haal de print direct links van het loopwerk eruit. De accu is het gele of witte ding onderaan:

dooie 3.6 V accu.

Deze is wel heel slecht, staat lekker op te bollen en valt uitmekaar. Losbreken van de soldeerlipjes en een nieuwe op de lipjes solderen (plus wijst naar achterkant machine). Neem bv zo'n NiMH geval voor draadloze telefoon gebruik:

nieuwe accu op zijn plek

Spul weer terugsteken en proberen. Dikke kans dat ie weer goed loopt. Laat hem zekerheidshalve een nachtje stationair staan om alle electronica weer wakker te krijgen. Daarna eerst wind proberen, stop, rewind, eject. Als alles het doet (en het inrijgmechaniek is gereinigd en gesmeerd) dan pas play testen. Kijk uit met een onvervangbare tape want spontaan in REC is ook een veelvoorkomende storing. Zet ALTIJD de opname-blokkeerschuif van de cassette om en test liever met een ouwe onbelangrijke band.

Nagekomen uitvinding: je kan er ook een elcootje in zetten (1000µF 5,5V ofzo), dat is goedkoper en hij houdt dan een paar uur de data vast. Goed genoeg voor play only, als de controller maar spanning heeft bij opstarten.

nep-accu, quick fix!

groot voordeel: je hoeft hem nu niet meer elke 2 maand op te laten laden en de kans op fatale kamikaze schade aan het inrijgspul bij opstarten met lege accu is ook geweken.

Besturingscomputer resetten

Soms blijft de logic in de war ook na een nachtje laden. De REW en WIND doen het dan bv niet meer (klikken wel maar spoelen homaar). Dan kan je als laatste nog proberen de zaak te resetten. Daartoe zit er een verborgen drukknopje (of twee blanke contactjes in de 2023/2024) achter het front, links of rechts naast de lift. Zie de volgende plaatjes voor een VR2022 (A links) en een VR2020 (B rechts, achter het gaatje A).

2022 resetknop 2020 resetknop

Je kan er net bij met een dun schroevendraaiertje. Stekker eruit, knopje indrukken (of bij blanke contactjes deze doorverbinden met de schroevendraaierpunt), vasthouden en tegelijk de stekker erin. De klok gaat nu op 00:00 knipperen ten teken dat ie gereset is. Vaak werkt ie nu weer! Zoniet, jammer dan andere computer proberen.

Na opstarten logic fout:

De spoelmotoren tollen rond, de liftklep gaat open en wil niet dicht, tevens geen reactie op knoppen. Twee maal meegemaakt en het bleek aan de solenoids van de spoelrem en /of de eject onder het deck te liggen. Deze bedienen tevens elk een microswitch om hun functie bij opstarten te testen. Soms wordt die switch nét niet bediend. Verbuig dan het aanslaglipje iets zodat ze het wel doen. Variant: de solenoids komen niet geheel terug. Verbuig de koperen bladveren iets voor meer veerspanning of als dat niet genoeg helpt leg een extra trekveertje aan:

veerbeun, ja je moet toch wat. Het werkt in ieder geval weer.

Voeding kaduuk?

Twee keer tegengekomen en waarschijnlijk eerder ook een keer maar toen wist ik het nog niet. Soms doen de capstanmotor en de inrijgmotor het niet, rest is ok. Dan is de 36V stuk. Check eerst de beide 4A zekeringen achterin de voeding. Wat ik vond was dat de gelijkrichter helemaal achterin los in de print stond, slechte soldering plus tijd plus hitte = ellende.

gare soldering

Voeding uitnemen (paar stekkers en 3 schroefies, trafo en koelplaat achterop blijven zitten), bodemblik verwijderen (1 boutje) en de gelijkrichter doorsolderen met lekker veel tin. Een 'sloop'machine deed het direct weer als een zonnetje! Soms zit het mee....

Als alles werkt behalve de inrijgmotor, kijk dan eens naar de zekeringen, 2 stuks 3.15A vooraan de voeding. Als alles werkt maar de capstan staat te tollen: zie onder. Als zowel inrijgmotor als drukrolsolenoid niet werken maar de remsolenoid WEL: U180/182 motorcontrolunit defect.

Instabiel beeld (gezwabber en uitval), dan zwartwit en na een minuut of tien draaien aarzelend kleur terug (of gewoon alleen z/w beeld)

Lag niet aan de CHR of DTF module maar aan de SYNC (U140). Hier wordt oa het burstsignaal voor de AV out opgewekt en dat bleek verstrekkende gevolgen te hebben. U140 is de kleine print helemaal linksvoorin naast de voeding. De oorzaak ligt in C2006 (1µF 63V) die kan de burstkey position verstemmen als ie slof wordt. Andere erin en meteen rotsvast kleurbeeld! Deze storing komt tegenwoordig heel veel voor (elco's zijn tijdbommen) dus vervang die elco nou maar dat scheelt verder zoeken.

Zeer zacht geluid zowel op AV als op RF out en in stereo op beide kanalen

Sound module U160 (die grote blikken doos 3e van linksachter), condensatortjes C42 en C43 vervangen. Dit is de output naar de modulator, lekke elcos verzwakken het signaal daarvoor. Uiteraard eerst de vaste koppen reinigen zie boven.

C42 en C43 op U160

Capstanmotor draait veel te hard, ook in bv still, na korte tijd failsafe autostop

Als verder alles normaal werkt dus bij stekker erin beweegt de inrijg een stukje en klapt de drukrolmagneet even, kan je kijken naar de twee platte stekkers op de capstanmotor. Slecht contact met de capstan tacho is de reden. Stekkers eraf, iets aanknijpen, contactspray erbij en terugschuiven. Uiteraard kan ook de TSR module stuk zijn die zit meteen rechtsvoor naast het deck.

Band verkreukelt tijdens play, eerst in achteruit en soms ook vooruit

Dan is de aandrukrol verhard. Deze maat is niet meer verkrijgbaar maar er is een reparatiemethode: regel een stukkie zwart rubber gasslang voor een fornuis, maat diameter buiten/binnen 13x7mm. Snij/schraap met een stanleymes al het oude rubber van de rol af tot je een schoon kaal metalen naafje overhoudt. Klem dit half in een bankschroef en stroop het stukje slang er overheen zover je kan komen. Haal het geheel uit de bankschroef en druk op een stevige ondergrond de slang er helemaal overheen. Snij nu met het stanleymes de slang op maat, gelijk met het naafje. Rol het geheel onder druk over tafel of trek met een dunne schroevedraaier een keer rondom tussen naaf en rubber zodat de slang zich netjes gelijkmatig zet. Even rondom licht opschuren met p500, ontvetten en klaar. Dit werkte bij mij direct en perfect.

vlnr: namaak en origineel verhard

Een direct video/audio output uit een ouder model (2020-2021-2022)?

Ja dat kan, de signalen zitten op die AUX expansiebus achterop waar de optionele AV in/out adapterkast ingeplugd kon worden. Als je AV out wilt om te digitaliseren kan je het simpel aftappen: Pin 2 en pin 18 voor audio resp. video uit, plus een massa op pin 20. Afgeschermd snoertje naar tweemaal cinch-contra en je bent al klaar. Van die kleine PC moederbordstekkertjes passen toevallig, neem er twee en steek ze erop.

aansluitschema AUX-bus (aanzicht van achterkant toestel)

Ook een handige oplossing als de RF modulator stuk is. Kan ie op de scartbus van je TV. Overigens de 2023 en 2024 hebben al een standaard 6 pins DIN-AVbus (2=video, 4/6=audio L/R, 3=massa) daar kan zo een adapterkabel naar scart in:

DIN AV bus (aanzicht van achterkant toestel) - overigens kan die ook wel eens dood zijn, zie hieronder. Je kan gewoon de AUX bus aftappen als boven beschreven. In een 2024 stereo ben je dan helaas het tweede kanaal kwijt.

Geen zin om te solderen aan die auxbus? Hier is een elegante oplossing: vccscart.htm

Horizontale zwabbers in beeld, verdwijnt als ie lange tijd speelt of als je met de vinger de koptrommel ietsje afremt.

gevonden door Wilfred, nieuwkomer op het MFBfreaks forum: er zit een elco op de kopmotor die niet in de schemas staat. 35V 22mu:

doar he'j m wa zitt'n! - zonder die elco zit er een extra hogerfrequent stoorsignaal bij op.

Geen beeld en geluid uit de AV bus, wel op de antenne-out en de auxbus

Ik vond eenmaal een defect schakelaartje in de AV bus, overbruggen met een draadje en het liep weer:

blauw = draadbrugje over SK11, controleer die diode 6001 ook even.

Aankoopadvies:

IK REPAREER NIET IN OPDRACHT!!

Na tientallen van die dingen te hebben doorgespit is mijn ervaring (94% reparatiesucces) als volgt:

vr2020: de eerste, niet de beste. Ze zijn het oudst dus de meeste kans op rotte elcos met alle storingen van dien. Motor control unit U180 is een geregelde uitvaller en die zijn een keertje op. De alleroudsten hebben een afwijkende voeding. In latere modellen past die van een 2023 dat is handig. Meer iets voor de verzamelaars dit model.

vr2021: evolutiemodel, eigenlijk hetzelfde als 2020, hier en daar wat kleine veranderingen maar het valt mee. Waarschijnlijk de zeldzaamste eerste generatie VCC.

vr2022: technisch al grotendeels gelijk aan de 2023, veel onderdelen uitwisselbaar maar minder knopjes. Wel dezelfde loopwerkfuncties en de 2022S heeft zelfs al 'slow'. Geen AB ontvanger en geen DIN AV out bus.

vr2023 en vr2024: over het algemeen goed te repareren en dan behoorlijk stabiel. Als je groots aan het overzetten gaat heb je aan een goedlopende vr2024 het meest: stereo geluid, cue review en een erg mooi beeld. Adapterdraadje maken of kopen van DIN AV naar scart of 3x cinch en je DVD recorder kan er zo aan.

Ik kan het niet groot genoeg opschrijven: KOOP GEEN GRUNDIG en ook GEEN VR2025 want dat IS een grundig. Het is WRAKHOUT, CONTAINERVOER, HOPELOOS SCHROOT. Ik kan je er NIET mee helpen dus vraag het aub ook niet. Afstorten, uithuilen en een Philips (of Aristona of Erres, dat is hetzelfde ding in een zwarte kast) kopen.

Prijs:

Zo van zolder/schuur onbekende werking: vanaf niks tot 10 eu. Opknappers (lopen nog maar slecht beeld) max 20 eu. Geservicede machines met demonstratie verkocht ik vroeger zelf vanaf 50 euro afhankelijk van type en beeldkwaliteit. Het aanbod in mijn regio is op dus ik ben daarmee gestopt.

Geloof NOOIT het marktplaats sprookje ''werkend weggezet dus hij moet het nog doen''. 100% zeker kaduuk, gooi je goeie geld niet weg aan een blinde aankoop. ALTIJD demonstratie eisen op zijn laatst bij afhalen -als het ver weg is vraag dan of de verkoper het zelf eerst probeert en een beeldschermfoto opstuurt als bewijs, en wacht dan glimlachend op de bedremmelde remail ''..euh, goh hij doet het toch niet...'' Anders een tientje bieden voor de moeite en evt doorverwijzen naar deze webpagina als overtuigingshulp.

Belangrijk:

Heb je een werkende laat hem dan om de 2 a 3 maanden een paar uur aan het net staan om de accu op te laden. Als je hem langer wegzet zonder spanning is de logic weer in de war wegens een lege accu. Laat hem dan rustig een nachtje opladen dan komt het vaak wel weer goed. Of zet er zo'n elco van 1000µF in dat is nog safer.

!! IK REPAREER NIET IN OPDRACHT en ik heb GEEN RECORDERS TE KOOP/HUUR !!

retour: apparatuur.htm

(c) AvW 2024