TIPS voor doehetzelf-sleutelaars aan Philips/Erres/Aristona V2000 videorecorders.

IK REPAREER NIET IN OPDRACHT!!

Enkele ervaringen die ik heb opgedaan met die ouwe krengen. Met dank aan ''Bart VCC'' voor de eerste serie tips plus de aanmoediging, en Johan K voor het meedenken bij de moeilijker probleempjes en het leveren van diverse onderdelen.

Overigens zijn de beschreven zaken een persoonlijke neerslag van sleutelwerk door een amateur/hobbyist aan enkele typen apparaten. Dat wil zeggen dat navolging GEHEEL OP EIGEN RISICO IS!! De auteur aanvaardt GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID voor eventuele schade voortvloeiend uit knutselwerk van derden naar aanleiding van het beschrevene. (Sorry dit moest even, laat je niet afschrikken als je een beetje handig bent). Spanning eraf halen als je bezig gaat!!!

Succes!

Gromsound, dr. VCC

Deze pagina is een handreiking aan iedereen die ook zo'n ding van zolder heeft getrokken of op de rommelmarkt/marktplaats heeft gescoord, en in de meeste gevallen zal vaststellen dat ie het op een of andere manier niet doet. Geen paniek: dit zijn seriematig gemaakte apparaten dus de storingen zijn ook steeds hetzelfde. Als je mazzel hebt staat de oplossing hieronder. Zo niet, betaal nooit meer dan 10 euro voor een defect apparaat dan is de schade te overzien. Heb je alvast onderdelen voor de volgende!

We onderscheiden 2 hoofdgroepen apparaten, de 1e generatie (typenummers VR20xx) en de 2e generatie (typenummers 23xx). Ze zijn nogal verschillend en vereisen een verschillende aanpak. Omdat de 2e generatie het meest voorkomt anno -en het makkelijkst weer aan de gang te krijgen is- nu beperk ik me hier tot die versie. Op deze subpagina staan de tips voor de oudere modellen: vcctips2.htm

voorbeeld 2e generatie VCC

De 3e generatie (24xx) is in principe gelijk, alleen in een ander kastje verpakt. De deckjes zijn gelijk dus de meeste tips hieronder kun je toch gebruiken. Deze serie is zelfs wat gemakkelijker te servicen omdat de deckprints achterop zitten ipv eronder, en je kan makkelijk de tunerunit uitnemen. Jammer dat er niet zoveel van zijn (sloopaanbod).

voorbeeld 3e generatie VCC

De VR2350 matchline heeft ook zo'n deck maar zit ingepakt in veel meer luxe plaatwerk, een frontloader lift etc. dus dat is allemaal wat lastiger te bereiken. Technisch is het gelijk aan een VR2340 met wat extra aansluitingen voor camera en microfoons.

DOE EERST EN VOORAL TIP 17: de PLOFco eruit. Geloof me, die rookwolk wil je niet ruiken....

1) Koppen reinigen.

Hij doet het wel, maar het beeld is bagger: ruisig, streperig, misschien zwartwit. Dan is het tijd voor de grote schoonmaak. Zal ook wel eens tussendoor nodig zijn na het draaien van een stapeltje ouwe (vieze) tapes. Ik ga er overigens wel van uit dat je testdraait met minstens 1 goede band, liefst een extra high grade ofzo van een A-merk. Ouwe tapes zijn vaak zo slecht dat zelfs een goeie recorder er geen behoorlijk beeld uit krijgt. Spoel ook een flink stuk vooruit, de eerste en laatste minuten zijn vaak slechter ten gevolge van kreukeltjes door de aluminium afslagstroken.

Open dat ding: 3 boutjes bovenachterop eruithalen en bovenkap verwijderen. Even aan de 220V zetten en lift omhoog doen, dan stekker er weer uit. Nu de liftkap verwijderen (naar je toe schuiven dan optillen). Het verende blikken plaatje B bovenop de lift verwijderen (middelste lipje optillen en dan eerst naar links en daarna naar achter schuiven). Haal even een stofzuiger met een smal mondstuk her en der door de kast om de ergste plukken stof kwijt te raken.

A=lift, B=plaatje, C=afschermkap boven de kop

Om alleen de kop schoon te maken kun je er nu al bij. Neem een strookje koffiefilterpapier en bevochtig dit met ethanol (zuivere alkohol). NIETS ANDERS!. Zet het apparaat aan en druk PLAY zonder een cassette in het toestel. De kop gaat nu draaien. Houd nu zeer voorzichtig licht slepend het bevochtigde papiertje met de wijsvinger tegen de draaiende kop. Alleen licht drukken en niet op en neer bewegen. Je voelt door het papiertje heen de twee videokopjes langszoeven. Niet aan de bovenkant van de trommel komen want dan raak je het plastic pulsgevertje.

draaiende kop reinigen met filterpapiertje (kap C verwijderd voor de foto)

Na een paar seconden een schoon stukje bevochtigd papier voorhouden en opnieuw reinigen. Doe dit net zo lang tot er bijna geen smeer meer van de koptrommel afkomt.

resultaat: smeer op het papiertje!

Deze methode kan -mits voorzichtig uitgevoerd, en alleen met deze middelen- geen kwaad voor de koppen. Laat na de reiniging de kop nog een minuutje draaien zodat ie goed droog wordt (anders kleeft de band er straks tegenaan). Als het goed is heb je nu -na even inlopen- al een veel beter beeld dan waar je mee begon. Zo niet: lees verder.

Overigens: als de recorder uit een vochtige opslag komt ziet de kop er vaak zo uit:

ruwe roestplekken op de trommel!

Dan maar liever niet meer gebruiken want dat slijt je banden op. Handigerds weten dit weer glad te polijsten met chroompolish of commandant4 maar dan moet je wel heel voorzichtig zijn en de kopjes niet raken. Beter de hele trommel eruithalen in dat geval en de kopjes afplakken.

2) Loopwerk reinigen

Toestel op de kop leggen en de drie kruisschroeven verwijderen waarmee het deck (loopwerk) door de kastbodem vastgeschroefd zit. Daarna voorzichtig het apparaat weer rechtop zetten (deck tegenhouden), lift omhoog en dan netstekker eruit. 3 stekkers loshalen waarmee het deck linksachter aan de bodemprint zit (2x wit snoer, 1x zwarte bundel draden). Late modellen hebben nog een vierde stekker op de voedingskoelplaat zitten.

de drie deckverbindingsstekkers voor beeld, geluid en voeding

Massadraad achteronderaan de deckbeplating losschuiven en nu kan het hele deck als 1 unit uit de kast worden getild. Dit gaat makkelijker als je het front naar voren klapt, daartoe de zijkanten van de kast vooraan iets naar buiten drukken en het front valt vanzelf naar voren.

Verwijder de twee boutjes aan de zijkant van het loopwerk en haal voorzichtig de blikken achter-bovenkap (afscherming) weg (zie foto pos. C bij kopreinigen). Nu wordt de omgeving rond de kop beter bereikbaar.

overzicht deck rond de kop (verwijderde contactbrug)

A=koptrommel, B=aandrukrol, C=videowiskop, D=audiokoppen, E=capstan

Maak nu met een wattip en ethanol alle bandgeleidertjes goed schoon, dus de ''paaltjes'' rond de kop, op de inrijgwagentjes, bij de aandrukrol etc. Boen tevens met een wattip de drie vaste koppen links en rechts van de videotrommel schoon. Dan nog de dikke glimmende as van het bandtransport (capstan-waar de rol tegenaan drukt) schoonpoetsen, je kan hem bovenaan met de hand ronddraaien voor de bereikbaarheid. De rubber aandrukrol zelf nog rondom goed schoonboenen en alles op laten drogen. Om te testen kan je de drie (of 4) stekkers van het deck weer op de bodemprint aansluiten en het deck naast de kast op tafel laten staan. Alles werkt zo!

(Opmerking van een lezer: zonder de deckafscherming er weer omheen kan ie wat beeldstoren op een ouderwetse glaspijp TV dus dat hoeft geen defect te zijn. Zet hem met een langere kabel wat verder weg in dat geval of test hem definitief met het blik er weer op).

Als het apparaat wat moeizaam inrijgt of herrie maakt dan kan je het inrijgmechaniek ietsje smeren met dunne olie of WD40. Laat dan een paar drupjes vallen op de (eerst met wattip schoongemaakte) geleidebanen voor de inrijgwagentjes. Pas op, niet teveel en mors niet op de videokop of de rubberrol! Laat hem een paar keer inrijgen zonder tape en kijk wat er gebeurt. Het moet vrij vlot en soepel gaan.

Heb je nu al beter beeld? Mooi! Nog steeds strepen en storingen? Dan kan de volgende ingreep nog wel eens redding brengen:

3) Kopslepers reinigen.

Boven op de kop onder de plastic ''brug'' zitten 3 stel sleepcontacten die met de kop meedraaien en zo de DTF signalen overbrengen. Dat wordt vuil en vertoont op de lange duur inloopkrassen die op vaste posities streepstoringen in het beeld geven (voortdurend wisselende posities zijn kreukeltjes in de band). Schoonmaken gaat als volgt:

Haal heel voorzichtig de bedrading aan de brug los: een rood kabeltje met een (kwetsbare!) stekker aan het eind (rechtsachter), een zwart massadraadje (linksachter). Draai nu de drie boutjes los waarmee de brug op het deck geschroefd zit: 1 links en 2 rechts. Rechtsachterste boutje kan in het gat blijven zitten maar pas op bij het weghalen van de brug dat ie niet zoek raakt. Til de brug heel voorzichtig recht omhoog tot ie los is van de prints en de kop en klap hem dan naar rechts weg. De draden blijven eraan zitten, let op het 3e boutje! Nu zijn de kopslepers bereikbaar. KIJK UIT dit is heel teer spul!!!

links de weggeklapte brug met de sleepcontacten, rechts de kop

Reinig de drie koperen cirkelcontacten aan de onderzijde van de brug met een wattip en ethanol. Als ze erg diep ingekrast zijn kan je proberen het gladder te polijsten met een wattip en chroomreiniger, of een pennegum. Zorg dat ze weer glimmend zijn en er geen haartjes van de wattip (of restjes polijstmiddel) achterblijven. Smeer de contacten met 1 drupje CONTACTSPRAY. Weinig!! Anders is het middel erger dan de kwaal. De slepertjes op de kop kun je voorzichtig schoonvegen met een wattip en ethanol, maar alleen in 1 richting, naar het uiteinde toe vegen! Houd een wijsvinger met de nagel eronder als steun, dan belast je de slepertjes niet. Als ze mooi schoon zijn (de loopvlakken zijn verzilverd) kun je ze heel iets naar boven buigen, zodat ze allemaal op dezelfde hoogte en evenwijdig aan elkaar staan. Nu kan de brug weer teruggeplaatst worden, let op de nokjes die hem op de goeie plek brengen, en de twee sleufjes achteraan die om de achterste printrand vallen. Schroefjes aanbrengen. Breng de bedrading weer aan en leg die in de originele positie door de sleufjes achterop de brug.

Je kan op dit moment weer even proefdraaien, allicht dat het beeld weer beter is. Soms is het nodig 1 boutje van de brug ietsje los te draaien voor het meest perfecte beeld, een kwestie van de positie en de aandrukkracht van de slepertjes. Probeer maar wat als dat nodig mocht blijken. Heel soms blijkt de contactspray op de slepers averechts te werken (nog meer strepen), monteer het dan maar droog.

Nu nog steeds gestreept en gestoord beeld? Jammer dan is de kop waarschijnlijk toch echt op (of de DTF print kaduuk). Koop een keer een ander slopertje voor max 5 euro om de kop (of die print) te wisselen, dat is een klusje van niks want dankzij de DTF techniek van de v2000 machientjes ook te doen voor de amateur zonder speciaalgereedschap. Vergeet spookverhalen dat je nooit een koptrommel los mag halen van de motor. Dat geldt misschien voor VHS enco maar niet voor ons. Geloof me ik heb dit tientallen malen gedaan:

4) Koptrommel vervangen

Verwijder de brug zoals boven omschreven. Pas op de kwetsbare slepertjes bij alles wat je doet! Bovenop de kop zit naast de as een klein boutje in een driehoekig klemplaatje. Draai dit boutje voorzichtig een paar slagen los (niet eruit!) terwijl je met de andere hand de trommel aan de bovenrand vasthoudt. Na een paar slagen zal de hele trommel los op de as zitten. Til hem er nu rechtstandig vanaf en leg hem aan de kant op een schoon papiertje.

A=kopklemboutje

De losse koptrommel: A=videokopje, B=sleper, C=boutje, D=pulslip

Doe hetzelfde bij de donor. Zet de vervangende kop op zijn plaats op de as. Nu wordt het even fingerspitzengefuhl: draai het klemboutje voorzichtig losvast aan en voel hoe de trommel steeds meer op de as gaat klemmen. Vlak voor ie echt vast zit til je hem heel iets op, zodat ie net niet tegen de ondertrommel aanloopt (officieel moet er een speling van 0.15 mm tussen die delen zijn, dat deden ze destijds met mylar folie van die dikte). Zet het boutje op proef vast en probeer dan hoe de trommel draait. Het is goed als ie vrij draait maar bij heel licht aanduwen gaat slepen op de ondertrommel. Herhaal eventueel deze handelingen tot je goed zit. Zet het boutje goed vast en reinig de kopslepers zoals boven beschreven. Brug terug (misschien ook meteen overzetten van de donor als de ringcontacten er beter uit zien), koppen reinigen etc. Je hebt dikke kans dat deze kop beter is en het beeld opeens sterk verbetert. Overigens zit in de portable VR2220 een andere, langere plastic pulsgeverlip (D in bovenstaande foto), die plastic ring kan je eenvoudig overzetten, zit geklikt op de kopschijf. Hij kan maar op één positie gemonteerd worden dankzij een nokje op de trommel. En alleen de 2840 heeft ivm de halve snelheid een afwijkende koptrommel, die kan je niet uitwisselen met de rest.

5) aandrukrol vernieuwen

Het enige rubber onderdeel in een V2000 is de aandrukrol. Die veroudert waardoor uiteindelijk de band verkreukelt als ie achteruit moet spelen, heel soms ook al in vooruit. Ook kan periodiek valsig geluid opterden (regelmatige dipjes in snelheid) of haperend bandtransport waardoor ie in failsafe uitrijgt. DUS EERST EN ALTIJD DE ROL CONTROLEREN! Gelukkig zijn passende rolletjes nog nieuw te koop in de universele handel (webwinkel van mfbfreaks.COM bijvoorbeeld).

Nieuwe en ouwe rol (glimmend = glad en hard oppervlak)

Je kan ook een gebruikte maar betere rol uit een sloopapparaat halen mocht je er toevallig meer hebben liggen. Wip het witte klemkapje bovenop de rol los met een lange dunne schroevedraaier, ondersteun de rol daarbij om verbuigen van de arm te voorkomen. De rol is nu simpel van het asje te tillen en te vervangen door een nieuwe. Kapje er weer opdrukken tot ie klikt en klaar zijn we voor de komende 20 jaar. Mogelijk moet je wel de hefboom nastellen, zie tip 21.

6) Backup accu vervangen

Bijna standaard met die langslapertjes: de nicad accu is dood en hij onthoudt dus de zenders en de tijd niet meer. De (origineel gele of oranje) accu zit links achter op het frontpaneel en is goed bereikbaar na het wegklappen van het front. (bij 24xx zit ie op de tunerprint, bij 23xx/F en 2840 op de bodemprint). Soms is de accu al zo munt dat ie de 5V omlaagtrekt en de logic saboteert, oa herkenbaar aan een ''kerstboomverlicht front''.

de accu links achter het front, plus wijst naar linkerkant machine

Accu is gelast op twee lipjes, breek hem los met een schroevedraaier. Pluskant even markeren op de print. Wil je de tuner nog gebruiken dan heb je de accu nodig maar anders is een elco van 1000 mu 10V ook goed, die houdt de tijd&datum een half uurtje vast.

De diverse mogelijkheden, met op de voorgrond nieuwe NiMh accu's van 2 en 3 cellen.

Soldeer hem aan de originele lipjes en de problemen zijn voor vele jaren over. Overigens onthoudt de v2000 (muv een 2350) niet echt de tijd en datum als de 220V eraf is geweest, hij geeft de laatste tijd&datum voor uitschakeling aan. Toestel wel af en toe een uurtje aanzetten om de accu op te laden. Bij vervanging door een elco hoeft zelfs dat niet.

Tot zover voor het geval dat ie wel loopt. Wat nu als ie helemaal niets doet?

7) Stuurschijf reinigen

Dit is een hoop werk maar het kan de redding zijn voor een ogenschijnlijk 'dood' deck, of een die bijvoorbeeld niet wil inrijgen, uitrijgen of steeds kort heen en weer beweegt dan wel meteen na inrijgen doodvalt. Onderin het deck zit namelijk bij de meeste toestellen (behalve die met een typenummer eindigend op ''F'' en de 2840) een draaiende schijf met stuurcontacten, die de diverse loopwerkfuncties coordineert. Hierop zitten koperen slepertjes die op den duur vuil worden en dan storingen veroorzaken.

Haal het complete deck eruit zoals boven beschreven. Verwijder nu ook de blikken onderbak na het loshalen van 4 massadraadjes aan de lift, en het blikken verende stripje aan de voorkant. Voorzichtig eruitdrukken zonder draden te beschadigen. Leg het deck op zijn kop op tafel. Nu moet de rechter printplaat (aan de kant van de inrijgmotor) onder de bodem van het deck worden losgehaald en achterovergeklapt (niet bij een 24xx of 2350). Dit gaat door de witte bevestigingspinnetjes uit te trekken, dan een stekkertje los te halen en uiteindelijk de lange verende strip in het midden tussen de printplaten uit te haken. De stuurschijf wordt nu zichtbaar.

A=stuurschijf, B=sleepcontacten, C=wormwiel met aandrijving

Verwijder heel voorzichtig de zwarte contactbrug door een verend clipje middenop de as en het boutje aan de zijkant los te halen. Pas op dat de eigenlijke witte stuurschijf op zijn plek blijft en niet omhoog komt. Aan de onderkant zitten namelijk een paar sleeparmen met losse glijblokjes in sleuven opgesloten die de inrijgarmen en de lift aandrijven. Terugplaatsen van die dingen is een ellendig geduldwerkje, dus als het even niet hoeft....!

Reinig met een wattip met ethanol de koperen contactbanen op de schijf en de slepertjes onder de contactbrug. Polijsten met chroomreiniger of een pennegum mag ook als het erg dof is geworden.

schijfcontacten slepers

Er mag aan de omtrek van de schijf aan de vertanding een weinig vet worden gesmeerd. Trouwens als de aandrijving van de schijf stuk is (wormwieltje met pinnenkoppeling aan een motortje) kan je daar meteen ook goed bij. Het wormwieltje zit met een verende beugel gemonteerd, haal ze allebei weg en de schijf is dan vrij draaibaar bv om een vastgelopen deck met een band er nog in te bevrijden. Draai dan net zo lang tot de lift omhoog komt. Een gebroken pinnenkoppeling is te lijmen met 2 componentenkit en kan na 24 uur drogen weer gemonteerd worden. Of je haalt er een uit een slopertje.

Als alles OK is, ietsje contactspray op de contactbanen doen en het hele spul weer terugmonteren. De witte pinnetjes die de printplaat vasthouden moet je in 2 stappen monteren: eerst de bus insteken en dan pas het eigenlijke middenpinnetje, door uitzetting zit het geheel dan vast. Hele handel hermonteren en proberen maar. Dikke kans dat het loopwerk weer prima functioneert, soms pas na een paar keer inrijgen en uitwerpen.

VARIANT: een /F die helemaal dood is nadat ie eerder wel goed heeft gelopen. Controleer de witte steker die de trafobedrading met de voedingprint (linksachterin) verbindt. Plug loshalen, contactspray. Soms is hier slecht contact.

8) Hij valt dood direct na aanzetten en beweegt helemaal niet (2350 piept constant)

Ik heb 3x een identiek voedingsprobleem aangetroffen. De standby schakeling is dan stuk. Probeer dit eens: helemaal linksboven in de kast, schuin achter de nettrafo zit een bruin 3polig stekkertje op een gekoelde diode.

het bewuste stekkertje

Trek dit stekkertje eens los en probeer hem dan opnieuw. Als ie nu wel reageert op loopwerkknoppen en in de lucht komt, druk dan het stekkertje terug. Nu werkt de video normaal totdat je hem in standby zet en opnieuw probeert te starten, dan valt ie weer dood.

Het duurde een paar jaar voor ik het vond maar in een 2350 hielp dit: vervang elco no C30 (220mu16V) die linksmidden op de bodemprint ergens tussen twee stekkers zit:

C30 tor 5

Helpt het niet, dan maar weer de aloude beuntruc: pootje C van tor 5 losknippen (helemaal linksachterin). Haal dan wel de netkabel eruit na gebruik want de 12V blijft dan voortaan aanstaan.

8b VARIANT: hij doet het even maar stopt na een paar seconden in play of FF/REW. Het deck doet dan niets meer maar de loopwerkknopjes en ledjes reageren wel. Spanning eraf en erop en het begint van voren af aan. De teller doet het dan overigens WEL (zie verderop als de teller het NIET doet).

Ik vond uit dat bij inrijgen de 22V spanning inzakte tot ver beneden de 19V. Dan slaat de logic blijkbaar in error. De 6800mu elco C28 aan de 22V bleek slecht, vervangen door een nieuwe (iets dikkere 8000mu) hielp. Het is de dikste elco net achter de trafo. De spanning blijft nu altijd boven 19.5V

8c VARIANT: hij valt onverhoeds uit tijdens rec of play, capstan stopt maar verder blijft alles werken en hij rijgt ook niet uit. Dit gebeurt ook bij timeropnamen, dan is ie voortijdig gestopt. Even stop en weer rec drukken helpt hem weer aan de gang maar het blijft steeds opnieuw uitvallen (vaak alleen in warme toestand).

Transistor 7503 op de groene print onder het deck (630) is dan slof. Vervang de BC548 en het is opgelost.

transistor 7503 middenop print 630

Tenminste dat dacht ik, het kwam toch weer terug. Laatste poging: het printje onder de spoelmotoren waar alle draden voor de motoren en de tachos op zitten eruithalen (deck eruit, lift eraf, bodemprints opzij en twee boutjes tussen de spoelschotels uitdraaien) en alle punten doorsolderen. Bij hermontage alle stekkers sprayen, ook die op de bodemprint (zekerheidshalve heb ik die ook maar even doorgesoldeerd). Duurtest loopt...

9. Een geknapte of losgeschoten band repareren

Komt vaak voor als de automatische afslag het niet meer doet (bijna standaard bij de oude generatie na lange stilstand). Of als er halverwege de band iets misgaat met het loopwerk en de zaak ernstig is verkreukeld. Dat stuk moet er wel tussenuit anders kan de kop erachter blijven haken.

Cassette gaat als volgt open:
Haal de scharnierklep eraf (openbuigen) en de schuivende huls ook (vang het plaatje en veertje op). Snijd het label op de smalle kant middendoor op de deelnaad van het huis.
Druk alle haaksluitingkjes rondom met een klein schroevedraaiertje los tot de cassette uitelkaarvalt (of eigenlijk iets openbuigt) in 2 helften. Er rolt van alles uit oa twee koperen geleiderolletjes van de voorkant. Het spoelremmechanisme bestaat uit een bladveer en twee plastic palletjes, kan als het goed is blijven zitten in 1 helft. De spoelen met band zijn nu te verwijderen.

Geknapte band kan je simpel plakken met goed plakband (scotch magic) uiteraard aan de rugzijde die niet tegen de kop loopt. Een losgeraakte band monteer je opnieuw met het klemblokje in de sleuf van de haspelkern. Je ziet wel aan de kreukels hoe het heeft gezeten.
KRITISCH: de afslagstrook (banddeel met een aluminium streep erop) MOET aanwezig blijven anders trek je hem weer stuk, maar nu ook in een goede machine. Als de band teveel gekraakt is om te gebruiken, haal er dan een stuk tussenuit maar laat wel die afslagstreep vooraan zitten. Markeer de band later met 'GEPLAKT' en gebruik hem liever niet meer, alleen voor eenmalig afspelen en overzetten.

Hele spul terug in de cassette plaatsen, let op de positie van de spoelremmen en de koperen rolletjes. Aan 1 kant zit nog een koper bladveertje, spiek evt. bij een andere cassette hoe ie gezeten heeft. Klik de hele handel weer inelkaar en plak evt een nieuw label of stuk tape als borging. Breng de veer, drukplaat en schuifhuls weer aan, en tenslotte de sluitklep.

10. O, moeder wat wordt ie heet...

De zwarte koelplaat achterop bevat van binnen 3 of 4 voltage regulators. Die moeten hoge spanningen terugregelen naar schone +5V en +12V nivo's. Misschien ligt het aan de toegenomen netspanning van de laatste tijd maar ik heb een 2340 die wel erg heet wordt (uitgerekend die met het beste beeld). Na 2 uur draaien (film tapen) gaat ie dan soms in storing (stoorstreep midden in beeld, slecht opnemen - zie ook tip 20).

Manual erbij: aha, je kan de trafo omsolderen naar 240V dat helpt vast al een beetje:

draadbrug eruit twee draadbruggen erin

Let op de /F modellen en 2840 hebben een andere trafo, daar moet je de rechterkabel 1 gaatje naar achter verzetten (naar het middelste oogje) voor 240V stand. Nog simpeler!

240V in een Fje.

Definitieve oplossing bleek het vervangen van totaal 4 elco's die achteraan de +12V en +11.8V naar massa lekten: C30 220u, C66 150u, C62 10u, C20 47u. Vooral die van 150uF maakte veel uit. Het is toch elke keer hetzelfde met die ouwe krengen, sluiting naar massa door verrotte elcos. Zonder schema begin je niks.

Ben je toch bezig vervang dan ook maar C18, 8, 79, 23 allen 47u; C62 10u; C16 220u; C57 22u en C71 33u.

11. Hij gaat niet uit testbeeld

Dan is de banddetectieschakelaar niet goed. Spuit de 3 of 6 witte opstaande pennetjes voorin het cassettevak door met contactspray en beweeg ze een aantal malen flink, helpt het niet vervang dan het rechter unitje van 3. Probeer ook een andere cassette, ik had 1x een band waar een gaatje teveel in zat. En omdat dat toen mijn enige vcc tape was kwam ik er maar niet achter wat er fout zat!

12. Die klote-2350 is alwéér kapot!

Mijn ervaring met dit model is 4x bagger. Laat maar staan als je geen verzamelaar bent. Koop liever een 2340 als het stereo moet zijn, dat maakt het leven een stuk gemakkelijker.

13. Hij loopt 5 seconden en rijgt dan weer uit en stopt, en de teller loopt ook niet.

Drie mogelijkheden: de rol is slecht en slipt door (dan heb je mazzel, zie tip 5) OF rotte elcootjes op de +12b voeding op A630 (na een paar minuten proberen gaat ie dan vaak wel goed tot na de volgende lange stop) OF een hall sensor op een spoelmotor is stuk. In beide gevallen ziet ie niet dat de band beweegt en gaat dan in failsafe mode. Je kan het als volgt vaststellen:

Dak eraf, front naar voren, lift omhoog en apparaat stationair laten staan.

half open meten=weten

Dan de spanning tov massa (trafoframe bv) meten op de zwarte draad. Die moet 0 volt of 5 volt zijn afhankelijk van de toevallige stand van de motor. Draai hem ietsje en je ziet het wisselen. Zo niet dan is de sensor inderdaad stuk aan die kant (controleer ook de andere spanningen 0V en 12V even, misschien is de verbindingsstekker van het subprintje onder het deck slecht -zie tip 8c- of die twee elco's zijn rot).

De rotte elco's zitten op een hoek van print A630, nabij de gap position potmeter (tip23) en de elco die valsigheid veroorzaakt (zie tip 15): C2405 en C2411 150u.

+12b voedingselcos:''B" 150u, vals geluid elco: C2502 ''A" 33u.

Als dit het probleem niet oplost helpt maar 1 ding en dat is de complete motor verwisselen voor een andere want de sensoren zitten er aan vastgeklonken. Ik kan via-via (beperkt) fabrieksnieuwe motoren leveren maar je kan ook een slopertje nemen natuurlijk. Je kan de motoren verwisselen als je het deck in ingeregen toestand zet, de onderprints wegklapt en 3 boutjes per motor loshaalt. Verder een stekkertje lossen en de drie snoertjes aan de sensor lossolderen. Overigens als de rol heel slecht is en soms niet transporteert kan deze fout dus ook optreden dus kijk daar eerst even naar, of de hefboom is niet goed afgesteld zie tip 21. Als de teller WEL loopt, zie dan boven bij punt 8b of 8c.

14. de cassette gaat niet diep genoeg naar beneden, schuurt en band loopt niet goed (kreukelt).

De diepte waarop de lift stopt is afstelbaar met het witte tandsectortje op de linkerzijkant van de liftschacht. Schoefje iets losdraaien en dan de sector verdraaien zodat de cassette iets dieper komt. Schroefje weer vastzetten en het leed is al geleden. Check ook even of de liftdeksel goed zit, dat ie niet aanloopt in de bovenkap. Wat ook wel eens voorkomt is een rechtopstaande geleidepin in het cassettevak die in de lengte gespleten is en zo de cassette tegenhoudt. Verwijderen (zwart plastic kegel lostrekken van metalen pen) en evt vervangen door een sloopexemplaar. De cassette altijd goed helemaal achterin drukken tot ie vastklikt anders splijten die pinnen weer.

15. geluid blijft periodiek janken (korte dipjes in snelheid) ook met nieuwe rol (controleer die dus eerst! zie tip 5)

Lang gezocht naar deze en eindelijk gevonden. Elco 2502 (33u) op A630 (dtf en tape servo print rechtsonder het deck). De elco zit naast de autotracking regelaar (basissnelheid) als je hem op de kop hebt rechtsonder zie ''A'' op de foto hierboven bij tip 13. Als je er toch bent vervang dan ook maar C2503 en 2508 van 33u die zitten ook in het circuit. Zie ook tip 24 verderop!

16. steeds rare uitval, gevoelig voor meppen linksachterop de voeding

De oplettende lezer en ervaren vcc sleutelaar Duncan wees me op een veelvoorkomende storing vroegah. De bruine stekkers op de voltage regulators zijn te klein gedimensioneerd en worden veel te heet, branden in waardoor allerlei ellende. Afknippen en draden vastsolderen verbetert de betrouwbaarheid enorm. Ik had er laatst ook eentje waarbij alleen dat nog hielp. Het betrof de meest linkse regulator.

gott gebe dass es klebe!

17. preventief onderhoud wegens brandgevaar!!

Dit is een originele philips aanbeveling uit de servicehoek. De 220V entree (het zogenaamde 8je) is slecht gesoldeerd op het subprintje in de zwarte box (linksachterin). Door beweging gaat ie loszitten en staan vonken, voor je het weet fikt de hut af. Even DIK doorsolderen, of als je helemaal risicoloos wilt zijn een vast snoer aansolderen. Meteen die gare RIFA ontstoringscondensator (de PLOFco) eruitgooien die ontploft namelijk spontaan als ie verouderd is en dat geeft een week lang erg smerige stank in je huis. Overbodig onderdeel, in de laatste recorders was ie er dan ook uitgesaneerd. Algemeen geldt trouwens dat je deze ouwe toestellen NIET snachts in standby laat staan, stekker eruit - better safe then sorry.

220 aansluiting Plofco, rookbom to be

18. vanzelf willekeurig switchen tussen stereo en 2talig

Steeds weer met die gare 2350s dat gewissel tussen stereo en I/II resulterend in schakelploppen in de opname. Dat is de stereo detectie en die is afstelbaar volgens de manual maar het helpt niet echt. Aangezien er nergens meer 2talig wordt uitgezonden kan het er ook wel uit. Dus de decoder klemgezet in stereo:

onderaanzicht bodemprint onder luikje

Simpelweg de baantjes naar pin 20 en 21 van de rechtopstaande print lossnijden en doorverbinden naar massa resp. +5a. En dan staat ie (na 1x zenderwissel) netjes vast op stereo. Dit werkt natuurlijk ook in een 2340 en 2330 (als het nodig is, ik had het probleem alleen in alle 3 die klote 2350s) alleen moet dan helaas de print uit de kast want die hebben geen bodemluik.

19. onregelmatig ruisig/gestoord beeld ook van goede tape ondanks koppen schoonmaken

Soms even oplosbaar door een mep op de kast boven de kop te geven. Ik vond na wat rommelen dat het blikken dekseltje van de kopversterker niet goed vast zat. Dus op zijn plek drukken en met een paar soldeerdruppen rondom vastzetten. Je vindt de kopversterker (rechtopstaand blikken doosje) onder de DTF brug, linksachter de koptrommel. Er gaat een dun zwart draadje met een smalle stekker heen. Knijp die stekker ook maar wat aan. Ik had overigens ook een keer onregelmatig stoorbeeld toen de scart bus los bleek te zitten in de bodemprint (zwakke soldering). Effe lekker doorsolderen. Tenslotte de plug aan de kabel die van de kopversterker naar de beeldprint gaat controleren, ook de soldering in de print.

20. Na warmdraaien (ca 1 uur) onregelmatige stoorstreep midden in beeld.

Dit wijst op te lage bandspanning waardoor slecht koptrommelcontact in het midden (band staat een beetje hol). Afstelbaar met potmeter 3402 op de deckstuurprint A630 (de groene) zie foto:

tape tension regelaar op A630

Heel ietsje tegen de klok in draaien (1/8e slag) blijkt te helpen. Ga ook na of tip 10 al is toegepast, dit geeft een gelijksoortige storing.

20b: stoorstreep midden in beeld na lang opnemen (>0.5h), staat op de band dus opname verloren @#$%^&^!!.

Zelfde verhaal als tip 20 maar nu ook al in opname dus bandspanning verloopt when warm. Het hele circuit hangt aan de rew motor via de +12b en +12b' spanningen. Ik verving 5 elcos naar massa op print 630: C2401 2402 2405 2411 2130 en de NPN -dus verdachte- tor 7602 (BC544, op subprintje A631). Hierna de bandspanning op een goede tape naregelen, dat ie net niet streept en dan nog 1/8 slag voor de zekerheid. Duurtest loopt, eerste proef van een uur opname was OK.

21. geen bandtransport (dus uitval na enkele seconden) maar de capstan draait wel

Wellicht is de rolafstelling verlopen of niet goed meer na vervanging van de rol. Onder het deck, onder de prints zit de rolhefboom. Die kan bij A worden afgesteld met een excenterschroef zodanig dat bij B een spleet van 1 mm tussen hefboom en aanslagnok ontstaat in PLAY stand van de stuurschijf:

rolhefboom afstelling, 1 mm spleet bij B in PLAY stand

21b andere oorzaak zelfde effect: het verende metalen meeneempinnetje in de opwikkelspoeldrager veert niet meer terug (of soms later pas). Schoonspoelen met ethanol en smeren met een beetje siliconenolie oid tot ie weer lekker soepel in en uit veert. Helaas zijn de spoeldragers niet meer demontabel van de spoelmotoren zoals in de eerste generatie machines. En heel soms loopt het hele inrijgspul gewoon te zwaar, dan alle tandwielen en inrijgbanen lichtjes smeren met bv wd40 of siliconenvet.

22. linkerhelft frontpaneel is een kerstboom en reageert niet op toetsen, tellerdisplay en loopwerklampjes zijn wel goed

Zoals gebruikelijk: elcootjes van +5V naar massa, alle vier vervangen en het is opgelost. Ze zijn 47mu 10V. 3 kan je zo zien zitten, voor de vierde moet het paneel achter de knopjes los. Het betreft nos C2006, 2007, 2014 en 2017. Als het toch los ligt, controleer even de print achter de accu op uitloopschade, schoonkrabben als er groene troep op zit. Eenmaal had ik dit allemaal vervangen en hielp het toch niet, toen bleek de ooit vervangen accu (zie tip 6) inmiddels weer RIP (na 19 jaar, kon slechter).

23. grijze band onderin beeld, of naar boven rollend beeld zonder sync.

Dan is de GAP positie niet correct voor deze opname (bv uit een heel ouwe machine). Dit raakt aan de uitwisselbaarheid van banden dus even opletten wat je doet indien je de recorder nog echt gebruikt voor opnamen. Als je alleen maar banden afspeelt voor het overzetten maakt het niet uit. Potmetertje 3212 ''head disc position'' (beter bekend als GAP) op print 630 moet je hebben. Die zit tegenover de brede witte voedingsplug met zwarte draden DE4 op de achterste korte printzijde. Als je vaak ''vreemde'' banden moet draaien is het handig om een gat te knippen in de afschermblikbodem en een gat te boren in de kastbodem zodat je er steeds bij kan voor optimaal nastellen (hier is een 20xx in het voordeel daar kan je er van boven zo bij).

Neem een originele KOOP of HUUR tape, en stel in PLAY de gap zodanig af dat de grijze streep net onder uit beeld is. Als je te ver draait gaat ie uit vsync lopen. In principe moet je nu nabij de fabrieksafstelling zitten. Dit is de basisafstelling voor als je zelf opneemt. Als je nu loopbeeld krijgt bij een andere oude tape moet je weer heel iets terug. Liever een klein streepje onderin dan steeds net uit vsync.

24. na een uur opnemen (warm) spontane capstan failsafe stop, opname blijkt jankerig en gestoord, dtf vangt 'm niet meer.

Ik had maar liefst drie stuks VR2340 met deze storing, in eentje had ik met de tijd alle elcos op A630 al eens vervangen behalve een rare bipolaire van 4.7 mu helemaal achteraan de schakeling. zal je net zien dat het die is...

bipolair kreng C2501 vervanging a la gromsound

kom je nooit meer aan natuurlijk dus twee stuks van 10 mu* rug-aan-rug met de min aanelkaar en die eringezet: 3x acuut opgelost!

*op aanraden van de kenners op het MFBfreaksforum (.com that is)

25. geen kleur in play

Beeldprint A330: elco's C2401, 2, 4, 5, 8 en C2107, C2407. Deze hebben allemaal potentieel effect op de burstkey positie. Overigens bleek ik in deze machine hiermee eveneens met de tijd ALLE elco's op A330 te hebben vervangen na steeds weer andere uitval dus het lijkt erop dat je ze toch maar het beste allemaal in 1x kan vervangen dan ben je de eerste tijd verlost van ongemak. Maar be my guest als je het liever in meerdere rondes doet...

Nou heb ik alle dingen die ik tegen kwam bij ruim 50 apparaten wel gehad, uiteindelijk bleef ik met enkele toestellen zitten die ik echt niet meer aan de praat kreeg, electronisch kapot. Voorwaar geen slechte score >95%, en donoren moeten er ook zijn tenslotte.

IK REPAREER NIET IN OPDRACHT!!

Zoals gezegd, de echt oudjes uit de vr20xx serie zijn andere koek, dat is allemaal wat moeilijker. Voor tips, kijk hier: vcctips2.htm .

Aankoopadvies en prijsindicatie:

VR 2324 2330 2334 2340: slopers van niks tot 10 eu (onderdelendonor of voor de wat handigere sleutelaar, geloof NOOIT het sprookje ''werkend weggezet dus hij moet het nog doen'' heus het is na lange stilstand echt stuk dus je rijdt voor niks van weet ik waarvandaan).

vr2120/2220 portable, erg slecht, ze vallen allemaal uit op den duur en ik krijg ze dan ook niet meer aan de praat. Afwijkende prints van de rest dus onderdelen raken op. Als ie alleen slecht beeld geeft of de band zit erin vast dan is het nog op te lossen.

vr2350 (matchline): niet aan te raden, ik heb 4 stuks ervaring en ze vielen allemaal snel uit en waren niet meer te repareren. Mooi om te zien maar geen functionele voordelen boven een 2340.

vr2414 en 2424: ook niet aan te raden, minder modulair opgebouwd en weinig slooponderdelen beschikbaar. Ze vallen ook nog eens snel uit.

vr2840: zeldzame halve snelheid machine (2x8) afwijkende kopschijf en signaalprints, beter niet kopen tenzij je longplay opnamen hebt dan moet je wel. Uitwisselbaarheid is niet optimaal dus je loopt nog kans op zwartwit beeld...

Ik verkocht zelf zolang het aanbod strekte gerepareerde exemplaren MET DEMONSTRATIE VAN GOEDE WERKING! voor 50 euro. Je weet nooit hoelang ze het doen dus betaal geen hoofdprijs het blijft oud spul. En koop er nooit een zonder hem te zien spelen want echt: ''werkend weggezet'' (30 jaar geleden) is alleen een garantie dat alles vast zit, de accu een klont smeer is en de RIFA op ploffen staat.

Oja koop inshemelsnaam geen Grundig v2000 (of VR2025 dat is er ook een met philips stickers) als je gelukkig wilt blijven. Geen documentatie geen onderdelen geen service wel altijd kaduuk. Ik kan je er niet mee helpen dus bespaar je de mail.

Overweeg ook de oude generatie VR2023 en VR2024 die lopen als ze het eenmaal weer doen langer stabiel door en het beeld is vaak ook beter. Zie de vcctips2 pagina.

IK REPAREER NIET IN OPDRACHT en heb GEEN RECORDERS TE KOOP/HUUR !!!!

Succes ermee! Het loont absoluut alle moeite want V2000 is en blijft een bijzonder fraai systeem, helemaal in het licht van die tijd bezien. Ben je niet zo'n sleutelaar maar heb je wel een defect toestel liggen, zet hem dan te koop op marktplaats voor de medehobbyisten, desnoods ''gratis afhalen''. Weggooien kan altijd nog...

......................................................

Terug naar de vorige pagina: v2k.htm

(c) AvW 2023, niet jatten aub